Megbízható replika órák

Megbízható replika órák

Omega Seamaster Diver 300M 75. évfordulós nyári kék óra

2023. augusztus 09. - replika órák

Az Omega a kollekció 75. évfordulója alkalmából a közelmúltban piacra dobott 11 új Seamaster óra között van a rajongók kedvenc Diver 300M Summer Blue változata. Az eredetileg 1993-ban bemutatott Omega Seamaster Diver 300M könnyen a márka egyik leghíresebb modellje. A megjelenése óta eltelt három évtizedben a Diver 300M szilárdan megállta helyét az iparágban, és az Omega katalógusának igazi sarokköve lett. Csakúgy, mint a 75. évfordulós kiadású Seamaster karórák többi része,replika klokker tag heuer a Diver 300M változat is rozsdamentes acélból készült, és nyárkék színvilággal rendelkezik, amely megkülönbözteti a rendkívül népszerű búváróra különféle szabványos verzióitól.

Sok más híres búvárórához képest, amelyeket a mechanikus időmérés aranykorában készítettek, az Omega Seamaster Diver 300M meglehetősen új design. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy gyorsan a világ egyik legismertebb búvárórájává váljon. A Diver 300M széles körben elterjedt hírnevének egy része minden bizonnyal jellegzetes megjelenésének köszönhető, amely az Omega jellegzetes csavart lírafüleivel párosul, és egy kézi működtetésű hélium menekülőszeleppel párosul, amely a ház oldalából 10 órai pozícióban áll ki. Azonban egy vitathatatlanul sokkal jelentősebb tényező, amiért ez az óra annyira ismert, hogy James Bond az egész Pierce Brosnan-korszakban ezt az órát viselte, valamint számos későbbi Daniel Craig-filmben is szerepelt.

Az Omega többi búvárórájával összehasonlítva a Seamaster Diver 300M a legdivatosabb és legkifinomultabb. Ennek ellenére még mindig bőséges 300 méteres vízállóságot kínál, valamint minden olyan funkciót, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mindkét búvárkodáshoz használható legyen. és szaturációs merülés. Míg az olyan modelleket, mint az eredeti Seamaster 300 és a Ploprof jóval a digitális kijelzők és búvárszámítógépek megjelenése előtt tervezték, a Seamaster Diver 300M azután született, hogy az Omega luxusmárkává nőtte ki magát, és ezért észrevehetően elegánsabb megjelenést kínál a a testvérei. Ahelyett, hogy csak funkcionális víz alatti időmérő eszköz lett volna, az Omega Seamaster Diver 300M mindig is luxus búváróra volt, és kifinomult stílusa jelentős esztétikai sokoldalúságot biztosít, annak ellenére, hogy továbbra is megőrzi megfelelő búváróra képességeit.

Alapfelépítését és funkcionalitását tekintve az új, 75. évfordulós Omega Seamaster Diver 300M Summer Blue kiadás nagymértékben megegyezik a standard sorozatban gyártott testvéreivel, és ez végső soron nagyon jó dolog, mivel a modell jelenlegi generációját széles körben úgy tartják, nyerő recept. Csakúgy, mint a maggyűjteményű Diver 300M modellek, az új Summer Blue tok is szálcsiszolt és polírozott rozsdamentes acélból készült, átmérője pedig 42 mm, fültől fülig 49,9 mm. Tartalmaz továbbá egy aláírt lecsavarható koronát a 3 órában, és egy kúpos gombot a hélium ürítőszelephez, amely a ház másik oldalából kilóg a 10 órai pozícióban.

A Diver 300M standard szériás változataihoz hasonló kijelzőtok helyett az új, 75. évfordulós Summer Blue kiadás szilárd, lecsavarható háttámlával rendelkezik, amelyen Poszeidón egy háromágú gravírozása látható, és két csikóhal húzza. Ezt szem előtt tartva, annak ellenére, hogy eltérő stílusú háttámlával rendelkezik, az új Omega Seamaster Diver 300M Summer Blue kiadás teljes vastagsága pontosan ugyanannyi 13,6 mm, mint a magkollekciós modellek, beleértve a kupolás zafírkristályt (ellenállással). fényvisszaverő kezelés mindkét oldalon), amely kissé felfelé tapad az előlap pereme fölé.

Az új, 75. évfordulós Omega Seamaster Diver 300M Summer Blue kiadás a számlap és az előlap tekintetében tér el leginkább a magkollekciós modellektől. A 120 kattintással egyirányú forgó előlap fényes kék kerámiabetéttel van felszerelve, amely egy teljesen körülhatárolt 60 perces eltelt időskálával rendelkezik, és egy világító pont van elhelyezve a fordított háromszögben a nulla jelölőnél. Míg az előlap általános kialakítása és jelölései pontosan megegyeznek a Diver 300M szabványos változataival, az új modell időzítési skálája most nyárkék színű Grand Feu zománccal készült, hogy vonzó tónust hozzon létre. tónus megjelenése.

Az új Omega Seamaster Diver 300M Summer Blue kiadáshoz illesztett számlap a tónusos Summer Blue színvilágnak megfelelően kék felületet tartalmaz, a ródiummal bevont vázmutatókon belül kékre színezett Super-LumiNova-val és az alkalmazott órajelzőkkel. A core-kollekciós Diver 300M modellekhez hasonlóan a számlap kerámiából készült, 6 órás dátumablakkal, a felületébe pedig a modell jellegzetes hullámmintáját vésték. Azonban ahelyett, hogy egyszínű lenne, mint a többi Diver 300M óra, az új, 75. évfordulós Summer Blue kiadás kék kerámia számlapja PVD gradiens hatást kapott, amely a külső széle felé sötétedik, így harmonikus megjelenést kölcsönöz a sötétnek. előlapjának kék színe. Ezenkívül ahelyett, hogy élénkvörös ékezeteket tartalmazna, mint a standard kék számlapú Diver 300M modell, az új Summer Blue kiadás kihagyja ezt a meglehetősen sportos dizájnrészletet, és helyette a monokróm szöveget választja.

Az új, 75. évfordulós Omega Seamaster Diver 300M Summer Blue kiadás motorja ugyanaz a Co-Axial Caliber 8800 automatikus szerkezet, amely a szabványos Diver 300M modellekben is megtalálható. A 25 200 bph (3,5 Hz) frekvencián, 55 órás teljesítménytartalékkal működő Omega Caliber 8800 METAS-tanúsítvánnyal rendelkező kronométer, ami azt jelenti, hogy amellett, hogy napi -0/+5 másodpercen belül tartja az időt (burkolat után) ), a Cal. A 8800 15 000 gaussig ellenáll a mágneses erőknek is. Bár rendelkezik egy szabványos gyorskészlettel a dátum megjelenítéséhez (ahelyett, hogy az óramutatót előre vagy hátra ugorhatná, mint az Omega sok más mozdulata), a Cal. A 8800 még mindig jelentős fejlesztés a Diver 300M előző generációjához képest. Lehetőségem volt több hétig viselni az egyik normál szériás modellt, és végül nagyon lenyűgözött a Cal. 8800, amely egész idő alatt jól futott a specifikációin belül, annak ellenére, hogy számos különböző megerőltető tevékenység során a csuklómon voltam.

A Diver 300M sorozat magkollekciós modelljéhez hasonlóan az új, 75. évfordulós Summer Blue kiadást rozsdamentes acél karkötővel vagy kék gumipánttal kínálják. A karkötő és a szíj többé-kevésbé megegyezik a standard gyártású órákon találhatóakkal. Noha a gumiszíj meglehetősen egyszerű, kétrészes kialakítást követ, hihetetlenül jól van kivitelezve, és valóban több figyelmet kellene fordítani rá. Bár egyesek panaszkodhatnak amiatt, hogy kivehető kapocs helyett szabványos tang-stílusú csat található, az Omega gumiszíjjának végvédői megérdemelnek egy gyors említést átgondolt kialakításuk miatt. A másodlagos, szabadon lebegő tartó belsejében egy bevágás található, amely a heveder másik végének hegyébe rögzül, hogy a csuklóhoz simuljon, míg a csatnál lévő integrált tartónak merev belső magja van, amely egészen a pántig terjed. a heveder végét, és ez azt jelenti, hogy ez a gyakran kopásra hajlamos pont nem szakad el vagy szakad el hosszabb használat után.

Bár az új Omega Seamaster Diver 300M Summer Blue kiadás kis, néhány száz dolláros prémiummal érkezik a törzsgyűjteményből származó testvéreihez képest, ugyanakkor ez a legolcsóbb modell a 11 különböző Summer Blue Seamaster óra közül, amelyeket az ünnep megünneplésére adtak ki. A gyűjtés 75. évfordulója. A hivatalos kiskereskedelmi ára 5900 USD gumipánton vásárolva (ref. 210.32.42.20.03.002),replika klokker vacheron constantin vagy 6300 USD, ha a vásárlók a rozsdamentes acél karkötőt választják (ref. 210.30.42.20.03.003), az új Summer3 0M Diver3 A kék kiadás több száz dollárral kevesebbe kerül, mint a Summer Blue kollekció háromkezes Aqua Terra modelljei és a vintage ihletésű Seamaster 300.

Porsche Design Chronograph 1 911 S/T óra

Porsche Design Chronograph 1 911 S/T óra

2023-ban 60 éves lesz a Porsche 911, az „ikonikus” címke méltó autója. Természetesen ez sem a Porsche, sem a Porsche Design számára nem marad észrevétlen. Az évforduló emlékére az autógyártó piacra dobta a 992-es generáció 911 S/T változatát, amelyet az 1970-es könnyített 911 S/T ihletett. A Porsche Design követi a példát, és debütál a Porsche Design Chronograph 1 911 S/T karórával. ugyanaz az 1.963 gyártási szám, mint a 992 911 S/T. Mérsékelten személyre szabható a saját S/T autó specifikációihoz is,replika klokker hublot beleértve az önfeltekercselő rotort és az egyedi gyártási számot az említett 1963 darabból.

A Porsche Design egy német terméktervező stúdió és márka, amelyet 1972-ben nem más, mint Ferdinand Alexander Porsche, az eredeti Porsche 911 tervezője alapított, és akinek nagyapja magát a Porsche AG-t alapította. Azt hinné az ember, hogy a Porsche Design örökké nyomon követte ezeket a szorosan eltérő Porsche autók kiadásait, de valójában ez a gyakorlat régóta várt visszatérést hozott néhány évvel ezelőtt. A Porsche Design a Porsche AG, az autógyártó stratégiájával és termékciklusaival sokkal szorosabban összehangolt vállalattá érett, és az új Porsche Design Chronograph 1 911 S/T óra ennek az örvendetes fejlesztésnek a legújabb bizonyítéka.

Egy átmeneti időszakot követően a Porsche Design cég többé-kevésbé tiszta lappal indult az órákat illetően 2015-ben az 1. számú órájával (itt gyakorlati gyakorlat). Az autógyártó és a tervezőcég közötti, már említett nagyobb szinkronizálás első kézzelfogható példája 2017-ben volt a Chronograph 911 Turbo S Exclusive sorozattal. Ez végre egy olyan óra volt, amely nemcsak a 911-es luxusautó minőségét és dizájn kifinomultságát méri fel, hanem az autó konfigurálásakor is megrendelhető, és az adott autó specifikációinak megfelelően elkészíthető. .

A Porsche Design Chronograph 1 911 S/T egy csinos karóra, amelyet titánból készítettek, hogy megfeleljen annak az autónak a könnyű felépítésének, amelynek a nevét 2 órakor a számlapján viselik. A tok 40,80 mm széles, összhangban a „zsugorodó” órák legújabb trendjével – néhány évvel ezelőtt ez könnyen egy 43-44 mm széles óra lehetett volna. A vastagság továbbra is meglehetősen magas, 15,15 mm, főként annak köszönhetően, hogy a Porsche Design Werk 01.240 szerkezet egyértelműen a régi iskola Valjoux 7750 architektúrán alapul. Az „akár 10 bar dinamikus” vízállósági besorolás és a masszív öntekercselő rotor minden bizonnyal növeli a vastagságot, de mindkettő örvendetes kiegészítés. A szerkezet pontosan ugyanazokkal a méretekkel rendelkezik, mint a 7750 30 mm széles és 7,90 mm vastag, és a megrögzött órarajongók már ismerik a működési frekvenciát és a teljesítménytartalékot: 4 Hz, illetve 48 óra.

A Porsche Design az új Chronograph 1 911 S/T órát COSC kronométer-tanúsítvánnyal látja el a pontossága érdekében, és egy repülési funkciót is hozzáadott, amely tulajdonképpen hasznos bonyodalom egy pályanapon vagy a lelkes rallykon. A rotort úgy tervezték, hogy utánozza a 992 911 S/T egyedi felni-kialakítását. Az ügyfelek választhatnak egy olyan rotort, amely megfelel az autójuk kerekeinek színéhez – briliáns ezüst, sötétezüst, fekete vagy kerámia, valamint az S/T modellek középső sapkája S/T, vagy a történelmi Porsche címerrel. a Heritage verzióhoz.

A megemelt árat igazolni kívánó további részletek közé tartozik egy titán karkötő csavarral rögzített láncszemekkel a teljes hosszában. Ez egy meglehetősen ritka részlet, mivel a legtöbb márka csapokat használ a csavarok helyett a titán karkötőiben, még akkor is, ha csavarokat használ az acél alternatíváiban. Ennek oka a két fém képlékenysége és tartóssága közötti különbség. A karkötő gyorskioldó rendszerrel és finoman állítható összecsukható csattal is rendelkezik. Az elülső zafírkristály „kemény bevonattal”, valamint „hétszeres tükröződésgátló tulajdonságokkal rendelkezik mindkét oldalon”, a kiváló olvashatóság ígéretével.

A számlap dizájnját a manapság egyes különleges kiadásokban és az Exclusive Manufaktur 911 modellekben rendelhető örökség-stílusú fordulatszámmérő ihlette, fekete háttéren fehér és zöld markerek kombinációjával, amelyet az arab számok közötti koncentrikus vonalak egészítenek ki. Bizonyos részletek, például a váltási minta (a Porsche Design Chronograph 1 karóra 911 S/T-n fehér, 911 S/T Heritage változata arany színben) vagy az „M”, „S” és „H” címkék a perc-, másodperc- és óraszámlálót jelölő segédtárcsák egyesek számára sok, másoknak éppen megfelelő. Nem mintha a jelenlegi 911-es műszerfalon ne lett volna túl sok dolog látható egy adott időpontban, mivel a központi fordulatszámmérő mindkét oldalán megjelentek a digitális kijelzők.

A Porsche Design Chronograph 1 911 S/T karóra titán karkötővel, valamint valódi Porsche járműbőrből készült perforált bőrszíjjal érkezik, amely eredeti Porsche járműszálas GT Silver színben díszített varrással (az M és L szíjmérettel együtt). A Heritage változat Classic Cognac színű bőrszíjjal rendelkezik Classic Cognac varrással – úgy tűnik, hogy a fekete és a konyakszíj is szépen kiegészíti a fekete-zöld-piros titán órafejet.

A Porsche Design Chronograph 1 911 S/T karóra ára 13 500 USD, így ez az egyik drágább opcionális extra, amely az új 911-hez rendelhető. Ennek ellenére a különleges kiadású 911-esek, mint az új és szigorúan korlátozott 911 S/T hajlamosak. hogy többet foglalkozzanak a befektetési lehetőségekkel (sajnos), mint a vezetési élményükkel, és ha a Porsche Design karóra kiegészíti az opcionális extrák listáját, azok érdemes kiegészítésnek tekintik azokat, akik jobban szeretik az autójukat fordítva,replika klokker patek philippe mint vezetni. Pozitívabb, hogy vasárnap délelőtt néhány kanyont faragni egy konyakbőr-pántos Porsche Design-el a csuklóján, hogy teljes legyen a kép, úgy hangzik, mint az önkezelés nagyszerű módja.

A 41 mm-es Hamilton Khaki Navy Frogman Auto

Lehet, hogy nem úgy néz ki, de a Hamilton Frogman egy nagyon hamiltoni történelemmel van átitatva. A Frogman gyökerei a mil-spec időmérőkig nyúlnak vissza, amelyeket először Hamilton készített 1943-ban az US Navy Bureau of Ships (BuSHIPS) számára, és hatalmas kantinszerű koronával rendelkezik. De egy még inkább hamiltoni fordulatban az óra szerepelt az 1951-es The Frogmen című filmben, amely az amerikai haditengerészet bontócsapatairól szól a második világháborúban, ez volt a második alkalom, hogy Hamilton megjelent a nagy képernyőn (az első az 1932-es Shanghai Express). Természetesen Hamilton továbbra is mélyen érintett a filmiparban, mostanában szerepelt a Men in Blackben,replika klokker panerai a Marslakóban, az Interstellarban, valamint az idei Indiana Jones and the Dial of Destinyben.

A Hamilton Békaember jelentős fejlődésen ment keresztül, amióta 1951-ben a mozikban bemutatták. Amikor 2016-ban eredetileg újjáélesztették, a Békaember a menza stílusú búvár igazi modern interpretációja volt, 46 mm-es titán tokkal és óriás, lecsavarható koronával. reteszkarral a házhoz (egy 42 mm-es acél változat is megjelent egyidejűleg). Aztán 2022-ben Hamilton teljesen átdolgozta a Frogmant: a modell 46 mm-es maradt, de a házat karcsúsították, áttervezték a keretet, megváltoztatták a szíjat, és ami a legszembetűnőbb, a reteszelőkart egy teleszkópos koronaház javára helyezték el. Lényegében a merész és pimasz 2016-os Frogman valamivel fogyasztóbarátabb lett. Ezen az úton haladva, és a gigantikus óráktól való elmozdulásra reagálva a Hamilton idén kiadta a 41 mm-es Hamilton Khaki Navy Frogman Auto-t. Bár úgy tűnik, hogy az összes korábbi iteráció továbbra is elérhető, ez az új verzió csökkentett méretével készen áll arra, hogy a modellt sokkal vonzóbbá és hozzáférhetőbbé tegye.

Mindig is szerettem az újratervezett Békaembert, de mint sokakat, lekapcsolta a hatalmassága; A 46 mm csak extrém esetekben, extrém órákhoz elfogadható. Amikor megláttam a békaembert 41 mm-ben, izgatottan vártam, hogy kipróbálhassam, ami biztos voltam benne, hogy jobb kivitelezésű lenne a dizájn. Az új tok ugyanazzal az általános kialakítással rendelkezik, egyszerűen kompaktabb. A sziluett meglehetősen kecses egy ilyen szerszámos órához, polírozott letöréssel és éles ecsettel. A tok 44 mm-es fültől fülig és 13,09 mm vastagságú, beleértve az AR-bevonatú, kupolás zafírkristályt is. A méretek sokkal hordhatóbbá teszik, mint azt a termékfotók láttán elvárná (ahogy a Panerai Luminor esetében nem csak a védőburkolata miatt hordjon nagyobbat). Az biztos, hogy ez az óra csodálatosan ült a 7 hüvelykes csuklómon, bár a gumiszíjat kissé merevnek és a tűs csat zárását megbocsáthatatlannak találtam.

A tok jól kiegyensúlyozza magát a Hamilton H logó 9 órai kiemelkedésével, amely eltolja a koronát. A korona és a tokozása a meghatározó jellemzői ennek az órának. Egy részem azt szeretné, ha valami különleges lenne a burkolatban, valami plusz funkció, de ez valóban csak egy újabb védelmi réteg a 300 méteres vízállóságon felül. Csavarral rögzítjük a koronához, majd a végein keresztül a tokhoz. Amikor lecsavarja a koronát, a lábai, ahogy voltak, kinyúlnak, így a burkolat sértetlen marad. A korona lecsavarását kissé megnehezíti, mivel kevesebb a megfogható felület, de a mély ligetek mindent megtesznek a vásárlásért. A 120-kattintásos, egyirányú előlap matt alapzatán megemelt polírozott jelölések találhatók, polírozott éle pedig túl sekély hornyolású; Noha elég könnyen használható tökéletesen száraz körülmények között, a fogás megszerzése bármilyen nedvességgel nagyobb kihívás volt, mint szerettem volna.

A számlap olívazöld színben kapható, ami ebben a modellben új szín, amelyet Hamilton korábban más modelleken is használt. Valójában az egyik 2022-es Frogman modell lényegében ez az óra volt, fekete számlappal és ebben a zöld színű szíjjal – Hamilton most színt cserélt. Maga a számlap finom szemcsés textúrájú, a narancssárga szöveg pedig egy kis popot kölcsönöz neki. A készüléken ez a narancs is megtalálható, így az óra kiváló olvashatóságot biztosít. Bár a dizájn kifejezetten modern, jól látható, hogy az óramutató hogyan merített ihletet ezekből az eredeti órákból. Az egyik finom elem, amelyet nem vesz észre a csuklóján, az óra- és percmutató közepén áthaladó szálcsiszolt csík. A készüléket csiszolt felhelyezett órajelzők egészítik ki, és mindent megtölt a Super-LumiNova megfelelő segítése. Semmi gondom nem volt az óra olvasásával minden körülmények között, és a zöld és a narancssárga színvilág jól működik, tekintettel a hadtörténetre.

A Hamilton Khaki Navy Frogman Auto 41mm lecsavarható hátlapja SCUBA maszkkal díszített, amely alatt az automata Hamilton H-10 veri. Ez a kaliber a Swatch-exkluzív ETA C07.611 Hamilton változata, amelyet a Mido (Caliber 80), a Tissot (Powermatic 80) és a Rado (R763) is használ. A szerkezet az ETA 2824-2-n alapul, néhány fejlesztéssel, legfőképpen az erőtartalék 80 órára való kiterjesztésével, ami az ütési sebesség 21 600 vph-ra csökkentésével valósult meg. Miután több éve birtokoltam egy Mido-t ezzel a mozgalommal, és több mást is tapasztaltam vele rövidebb ideig, tanúsíthatom, hogy ez egy újabb robusztus ETA mozgalom, amely teljesíti a megígért futási idejét.

A 41 mm-es Hamilton Khaki Navy Frogman Auto egy történelmi modell modern órává való evolúcióját képviseli, amely különleges koronás burkolatával kiemelkedik a csomag többi részéből. Néhány kevésbé ideális elem ellenére az új Frogmannek egyszerre van története és tetszetős dizájnja, és azon kaptam magam, hogy minden alkalommal élvezem,replika klokker bell and ross amikor felcsatoltam, még ha nem is a pántján volt. A Hamilton Khaki Navy Frogman Auto H77455360 ára 1245 USD.

Tissot PRX Powermatic 80 35 mm-es jégkék és arany órák

Míg a Tissot PRX-et először 1978-ban, az integrált karkötős óra eredeti aranykorszakában hozták létre, a modell a közelmúltban óriási sikert aratott a márka számára a 2021-es újjáélesztése óta. Az újbóli megjelenése óta eltelt viszonylag rövid idő alatt a modern A Tissot PRX-et különféle konfigurációk széles választékában gyártották, a 35 mm-es modell ideális alternatíva azok számára, akik úgy érzik, hogy a szabványos, teljes méretű, 40 mm-es változat kissé túl nagy a csuklójukhoz. Az egyik leggyakoribb kérés a gyűjtőktől a PRX 35 mm-es, automatikus mozgatással hajtott változatára volt, és miután ez év elején kielégítette ezeket az igényeket, a Tissot nemrég bejelentette két új 35 mm-es PRX Powermatic 80 modellt jégkék és arany színben. legújabb, 2023-as kiadása.

Egy gyors pillantással az új Tissot PRX órák legújabb duója lényegében csak az év elején bejelentett 35 mm-es PRX Powermatic 80 sorozat bővítménye. Míg az egyik modell szabványos rozsdamentes acél házzal és jégkék számlappal van felszerelve,replika klokker audemars piguet a másik sárga arany PVD-bevonattal, és hozzáillő arany színű számlappal párosul. Mindkét konfiguráció létezett korábban a teljes méretű 40 mm-es tartományban, és hasonló változatok voltak elérhetőek a 35 mm-es PRX sorozat kvarc változataihoz is. A gyűjtők azonban a leggyakoribb kérések e két rendkívül népszerű színváltozat kisebb változataira vonatkoztak, amelyek még mindig automatikus mozgatással működtek – és pontosan ezt mutatta be a Tissot, alig néhány hónappal azután, hogy először bemutatta kisebb, 35 mm-es PRX Powermatic termékcsaládját. 80 óra.

Méreteiket, anyagukat és funkcionalitásukat tekintve ez a 35 mm-es Tissot PRX Powermatic 80 karórák legújabb duója megegyezik a meglévő sorozattal. Ez azt jelenti, hogy 35 mm átmérőjű és 10,9 mm vastagságú rozsdamentes acél házzal rendelkeznek. A PRX sorozat többi Powermatic 80-as modelljéhez hasonlóan a számlap fölött lapos zafírkristály található, a 3 órás helyen egy nyomó/húzó stílusú korona, valamint egy nyomásra illeszkedő tok hátul zafír kijelzővel. Az ablak az óra hátoldalához van rögzítve, így láthatóvá válik az óra belső öntekercselő mozgása. Hasonlóképpen, mindkét új, 35 mm-es PRX Powermatic 80 modell a kollekció jellegzetes integrált karkötőjével van felszerelve (nem bőr- vagy gumipánttal), míg a vízállóság ugyanazon a 100 méteren érhető el, mint a többi nagyobb PRX termékcsalád.

Csakúgy, mint a szabványos háromkezes Tissot PRX összes automatikus változata, a 35 mm-es modellek legújabb duójához szerelt tárcsák felületükön „ostya” stílusú mintázat található, pálcás jelölőkkel és dátumablakkal a 3. órai helyszín. Csakúgy, mint e két színváltozat teljes méretű, 40 mm-es változatai, a jégkék számlappal ellátott rozsdamentes acél modell is polírozott acél mutatókat és indexeket kap, míg az arany változat sárga aranyozott mutatókkal és markerekkel van felszerelve, hogy teljes legyen az aranyozás. -arany esztétika. Mindkét számlapon fekete nyomtatás található a szöveghez és a percsávokhoz, míg a mutatókon és az órajelzőkön kis fehér Super-LumiNova ékezetek jelennek meg, hogy segítsék a láthatóságot gyenge fényviszonyok között.

Míg a Tissot a 35 mm-es PRX sorozatot kínálja akár kvarc, akár automata szerkezetekkel, az új kiadások legújabb duója a márka Powermatic 80-án fut, amely pontosan ugyanaz, mint a Tissot teljes méretű 40 mm-es modelljeiben. PRX gyűjtemény. A mindenütt jelenlévő ETA 2824 bevált architektúrájára alapozva a Tissot Powermatic 80 néhány Swatch Group-exkluzív frissítést tartalmaz, és működési frekvenciáját 28 800 vph-ról (4 Hz) 21 600 vph-ra (3 Hz) csökkenti. jelentősen megnövelt, akár 80 órás teljesítménytartalékot kínál a felhasználóknak.

Ami az árat illeti, ez a két új, 35 mm-es Tissot PRX Powermatic 80 óra pontosan a testvéreikkel egy vonalban helyezkedik el, a jégkék számlappal ellátott rozsdamentes acél modellhez pedig 695 USD hivatalos kiskereskedelmi ára jár, míg az arany változat ára. valamivel több, 825 USD. Bár a 35 mm-es Tissot PRX kvarc változatai már egy ideje elérhetőek, csak az elmúlt hónapokban kerültek sorra kisebb automata modellek,replika klokker breitling és ennek a két rendkívül népszerű színnek a hozzáadása valószínűleg csak tovább növeli a hajtást. érdeklődés a már amúgy is nagysikerű PRX sorozat iránt.

Új kiadás: Vulcain Cricket Nautical Dive Watch

A híres Cricket ébresztőóra szinonimájaként a Vulcain számára nem ismeretlen a hangkeltő órák gyártása, és az évek során a különböző Cricket modellek meglehetősen széles választékát hoztak létre. Míg a legtöbb ember úgy gondolja, hogy a Vulcain Cricket egy viszonylag elegáns időmérő, amely hosszú múltra tekint vissza az Egyesült Államok elnökeinek ajándékozására, számos, a márka jellegzetes Cricket platformján alapuló, funkciót jelentő modell is született. A Vulcain legújabb, 2023-as új kiadásaként bekerült archívumába, és megalkotta az 1961-es Cricket Nautical modern változatát,replika klokker omega amely a márka riasztóórájának egyedülálló változata volt, amelyet kifejezetten a búvárkodás világára terveztek.

Míg magát a Vulcain Cricketet először 1947-ben mutatták be, a Cricket Nautical csak másfél évtizeddel később, 1961-ben érkezett meg. A Cricket Nautical megtervezéséhez Vulcain együttműködött Önök szakértőivel: Hannes Keller svájci fizikussal/matematikussal és mélytengeri búvár; Max-Yves Brandily, felfedező és filmrendező; és Arthur Droz, országos képesített búvároktató és a C.I.A.S (Centre d’Investigations et d’Activités Sous-Marines – Center for Underwater Investigations and Activities – Center for Underwater Investigations and Activities) képviselője. A végeredmény a Vulcain Cricket Nautical lett, amely egy erre a célra épített karóra volt, hangos víz alatti riasztóval, amely a tárcsába épített, dekompressziós korlát nélküli merülési idők meghatározására is alkalmas. Keller ezután a Vulcain Cricket Nauticalt viselte a rekordot felállító közel 250 méteres merülése során, amelyet maga Jacques Cousteau is tanúsított és hitelesített, így bizonyítva a Cricket Nautical víz alatti képességeit.

Általános esztétikai szempontból az új Vulcain Cricket Nautical ugyanazokat az alapvető tervezési kódokat követi, amelyeket az 1960-as évek eredeti verziója határoz meg. Ahelyett, hogy a többi búváróra túlnyomó többségéhez hasonlóan külső forgó időzítő keretet tartalmazna, a Cricket Nautical egyszerű, sima, rögzített előlappal rendelkezik, amelyhez két koronát és egy tolót párosít, amelyek mindegyike kilóg a ház jobb oldaláról. Annak ellenére, hogy meglehetősen technikás számlappal rendelkezik, a Vulcain Cricket Nautical általános megjelenése lényegesen kifinomultabb, mint egy külső időzítő kerettel rendelkező óráé. Ennek ellenére továbbra is meglehetősen bőséges, 300 méteres vízállóságot kínál a felhasználóknak, vagyis ennek több mint alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerű használatára.

A 316 literes rozsdamentes acélból készült, az új Cricket Nautical házának átmérője 42,2 mm. A kupolás kristálynak és a vaskos „Triple Case Back” kialakításnak köszönhetően, amely a riasztó rezonátorkamrájaként működik, az óra teljes vastagsága 17,35 mm. Ezenkívül a sajtóközlemény és a mellékelt képek alapján úgy tűnik, hogy az új Vulcain Cricket Nautical zafír vagy akrilkristállyal is elérhető lesz. A vásárlók azt is eldönthetik, hogy órájuk klasszikus rezonátoros „Triple Case Back” vagy kiállítási tokháttal rendelkezzen, stilizált V-alakú szerkezettel az átlátszó zafír kijelzőablak alatt.

A Vulcain Cricket Nautical számlapja egy rögzített külső gyűrűből áll, forgó belső résszel, amelyet a tok oldalán található, 4 óránál elhelyezett kiegészítő lecsavarható korona vezérel. A tárcsa belső részén található jelölések a dekompressziós idők meghatározására szolgálnak, és a tárcsa által megjelenített merülési időtartamtól és mélységtől függően a belső részen lévő téglalap alakú rekesz mutatja a tipikus három, hat mélységben szükséges megállási időt. , és kilenc méterrel a felszínre való visszaemelkedéskor. Eközben, csakúgy, mint a többi Cricket modell, a Vulcain Cricket Nautical négy, központilag elhelyezett kezet tartalmaz, a negyedik pedig egy piros nyíl alakú hegyet tartalmaz, amely a riasztás idejére utal.

Hasonlóan a kristályokhoz és a hátlapokhoz, a Vulcain az új Cricket Nautical-t kínálja két különböző számlappal, bár mindkettő fekete színű, és általános kialakításuk és elrendezésük is azonos. Míg az egyik változat műkorsó lumennel és zöld percsávval ellátott számlappal rendelkezik, a másikon normál fehér Super-LumiNova látható a mutatóin és órajelzőin, és kék percsáv van nyomtatva a belső részének perifériájára. tárcsa. Tekintettel a percpálya viszonylag kis méretére, a lumen színe vitathatatlanul a legjelentősebb különbség a Vulcain Cricket Nautical két változata között. Öröm látni, hogy mindkét változatot kínálják, tekintve, hogy a jelek szerint sokan erősen vélekednek a modern órák „fauxtina” témájával kapcsolatban.

A Vulcain Cricket Nautical tápellátása a márka V-10 manuálisan felhúzott riasztószerkezete. A 18 000 Vph (2,5 Hz) frekvencián, 42 órás teljesítménytartalékkal működő 165 komponensű mozgás központi futási másodpercekkel jelzi az időt, és a rá jellemző, programozható mechanikus riasztás bekapcsolása után körülbelül 20 másodpercig szól. A hidakon nikkel bevonattal és kékes csavarokkal díszített V-10 szerkezetek, amelyek a Cricket Nautical vitrinhátas változataihoz vannak illesztve, csontvázas racsnis kerekekkel is rendelkeznek, hogy valamivel dinamikusabb és emelkedettebb megjelenést biztosítsanak.

Az új Vulcain Cricket Nautical mindkét számlapváltozata két szíjat tartalmaz. Az első fekete bőrből készült, míg a második vízálló opció, amely szénszálas megjelenést kínál. Mindkét heveder rozsdamentes acél csatokkal rendelkezik, amelyek Vulcain V-alakú logójával vannak ellátva. A mellékelt sajtófotókon láthatóak alapján a két heveder integrált gyorskioldó rugót is tartalmaz, hogy az oda-vissza csere egyszerű és szerszámmentes folyamat legyen. Ezt szem előtt tartva, mivel a két mellékelt pánt nagyrészt fekete színű, és meglehetősen szabványos, kétrészes kialakítást kínál, a tulajdonosoknak továbbra is bele kell kóstolniuk a harmadik felek által kínált lehetőségekbe, ha jelentősen meg akarják változtatni a megjelenésüket és hangulatukat. Krikett tengeri órák.

Míg egyes hangokat generáló órák a legdrágább elérhető időmérők közé tartoznak, az ébresztőórák jellemzően lényegesen olcsóbbak, mint a zenedoboz vagy az átjátszó testvérek. Következésképpen az új Vulcain Cricket Nautical hivatalos kiskereskedelmi ára 4862 USD, a meglehetősen furcsa szám pedig az eredeti svájci frankban (4200 CHF) való átváltás eredménye. Tekintettel a Vulcain jellegzetes ébresztőórájának e célra épített búvárverziója által kínált további vízállóságra és funkcionalitásra, ésszerű lenne azt feltételezni, hogy az új Cricket Nautical valamivel drágább,replika klokker iwc mint a többi jelenlegi Cricket modell. Azonban nagyjából ugyanannyiba kerül, a 36 mm-es és a 39 mm-es változatok kiskereskedelmi árai közé esik, mint a csinos, riasztóval felszerelt Cricket testvérei. Bár ez még mindig nem kis összeg egy karórára költendő, végső soron egyáltalán nem tűnik igazságtalannak, tekintve, hogy egy mechanikus ébresztőórát kapunk, 300 méteres mélységbesorolással.

A Halios Seaforth IV, a Microbrand óraikon legújabb kiadása

Ahogyan a tévéműsorok robbanásszerű terjedése minden eddiginél hihetetlenebb műsorokat jelentett, a mikromárkák szegmensének gyors növekedése minden eddiginél lenyűgözőbb órákat jelentett. De ha hiszel a mennyországban, hinned kell a pokolban, és a jó órák tömkelegével jár a rossz órák tömkelege is. De ahogy a barátom szereti mondani: "A több több és több, annál jobb." Ez egy zsúfolt hely, és általában véve ez jó dolog.

Elérkeztünk oda, ahol vagyunk az egyre inkább összekapcsolódó globális gazdaság eredményeként. A márka leendő alapítója saját otthonában kényelmesen felbérelhet egy tervezőt, aki lefordítja a tervet CAD-leképezésekre, szerződést köthet a gyártókkal az óra legyártására, és egy közösségi finanszírozási platform segítségével elérheti a nemzetközi ügyfélkört és finanszírozhatja a költségek nagy részét. Ha ehhez hozzáadjuk a gyártók növekvő képességeit és a jobb minőségű alkatrészek növekvő elérhetőségét,replika klokker casio elkerülhetetlennek tűnik a kivételes, megfizethető időmérők túlsúlya.

15 évvel ezelőtt a dolgok egészen másképp néztek ki. A közösségi finanszírozás kezdetben nem bizonyított megközelítés volt, a gyártási környezetben való eligazodás érdemjelvényt érdemlő teljesítmény, a kis márkák pedig korlátozottan fértek hozzá az alkatrészekhez, különösen a szerkezetekhez (van oka annak, hogy minden óra 3 kezes volt dátummal). Ebben a környezetben jelentek meg az eredeti mikromárkák.

Az OG mikrok között (és a még megmaradt kevesebb között) volt a Halios, egy vancouveri székhelyű márka, amelyet 2009-ben alapított Jason Lim. Még a márka élettartamánál is lenyűgözőbb, hogy Limnek sikerült megalkotnia talán az egyetlen ikonikusnak tekinthető mikromárkás órát: a Halios Seaforth-ot. Mivel a Rolex Submariner, az Omega Speedmaster és a Jaeger-LeCoultre Reverso a mainstream óraközösség tagja, a Halios Seaforth egy olyan óra, amelyről szinte mindenki hallott, aki akár csak futólag is érdeklődik a mikromárkás órák iránt, és (ily vagy olyan módon) ) tiszteli. A negyedik generációs Seaforth továbbra is megőrzi ikon státuszát.

A Halios Seaforth IV egy maroknyi finomítást és jelentős fejlesztést tartalmaz. Míg a rozsdamentes acél továbbra is választható, a Seaforth IV az első generáció, amelyet titánból kínálnak. Természetesen több titán modellt láttam már, mint acélból. Ennek az lehet az oka, hogy az emberek jobban szeretik a fém melegét, mint az acél hidegebb megjelenését, a titán könnyebb súlyát, vagy csak egy új anyag a kollekcióban (a Seaforth is látott egy rövid élettartamú bronz iterációt).

A tok szélessége 40 mm, 20 mm-es fúrt fülekkel, a méretek annyira ideálisak, hogy egy podcastot is elneveztek róluk. Az óra mindössze 12,4 mm vastag, beleértve a duplakupolás AR-bevonatú zafírkristályt, és a fültől a fülig 46,5 mm-es hossza. Míg a tok túlnyomórészt éles átmenetekkel van dörzsölve, a fülek (amelyek a tokból kifelé mutatnak, és szögben lefelé állnak, hogy átöleljék a csuklót) drámai, polírozott letöréssel vannak ellátva az oldalakon és a végén, ami csak egy csipetnyi hangulatot ad hozzá. Ha összehozza a füleket a tok méreteivel, olyan karórát kap, amely könnyedén kopik, és szinte minden csuklóhoz megfelel.

A Seaforth három választható előlappal kapható: teljesen átvilágított zafír búvár (itt látható), teljesen átvilágított zafír 12 órás, vagy fix (a fémhez illesztett). Az első hasonló az utolsó generációhoz, de végig egyedi perckivonatokkal. Másrészt a második egy teljesen új lehetőség, a korábbi 12 órás kereteket csak acélból kínálták. Az előlapon végzett művelet egyszerűen hihetetlen. Annak ellenére, hogy nem rendelkezik a legerősebb fogással, a 120-kattintásos, egyirányú előlap feszessége tökéletesen be van kapcsolva, hogy minden körülmények között könnyen kezelhető legyen. Ez az egyenleg ritka minden órában, még kevésbé abban, amelynek ára 1000 USD alatt van. Vegye figyelembe, hogy a forgó előlap 0,5 mm-es túlnyúlással rendelkezik, amely segít a fogásban, és 41 mm-re növeli az átmérőt.

A tokot egy könnyen megfogható márkás lecsavarható korona teszi teljessé, amely 200 méteres vízállóságot segít. Sajnos ez az egyetlen bajom a Seaforth-tal. A saját Gen 3-mal és ezzel a kölcsönzött Gen 4-el is ritkán előfordult, hogy a korona megroggyant, és úgy tűnt, hogy a beállított kar nem akadt be. Egy gyors in-out reset rendezte, de furcsa volt, nem utolsósorban azért, mert a Gen 3 és Gen 4 Seaforths különböző mozgásokat használ.

A márkarajongók legnagyobb bánatára és az alkalmi leendő vásárlók bizonytalan csalódására a Halios soha nem ajánlott karkötőt a Seaforth-hoz. A tulajdonosok szinte tökéletes utángyártott illeszkedéseket találtak, és a Halios karkötőt is mellékelt a Fairwind és az Universa modellekhez, de a Seaforthhoz semmi. Ez a két modell megelőzte a Gen 4-et, így különösen zavarba ejtő és frusztráló azok számára, akik továbbra is a kézenfekvőnek tűnő lehetőségre várnak. A mellékelt szíj egy rendkívül kényelmes egyedi gumi, gyorskioldó csapokkal és ívelt végekkel, és azt hiszem, meg kell tennie.

Az egyensúly és a visszafogottság talán az, ahol a Halios valóban bizonyítja rátermettségét. Amit újra és újra látunk a mikromárkáknál, az vagy származékos dizájn, túldizájnolt órák, amelyek más mikroelemekkel vagy népszerűbb modellekkel azonosnak tűnnek, vagy olyan dizájn, ahol valaki nem tudta, mikor és hol kell megállni. Ez igaz a tokra és a számlapra, ahol előfordulhatnak más klasszikus dizájnok is (a búvárkeret a régi Seamaster 300-hoz hasonlít), de az óra teljesen saját.

Az elrendezés és a számlap kialakítása változatlan marad, bár a tárcsázási lehetőségek megváltoztak. A Gen 4 esetében csak a pasztellkék (az eredeti színek egyike) vagy a világos és vidám Bahama sárga (a rózsaszín volt az elején, de úgy tűnik, már nem elérhető) közül választhat. Mindkettő lakkozott, amely finom fényességet biztosít, amely nem ragyog túl fényesen, és nem is ül túl tompán. A fényerejű pálcaindexek, beleértve a 12 órás duplabotot is, több mint egy évtizede a Halios órák elemei. Ezek most szuperfényes, öntött 3D Super-LumiNova-ból készülnek.

A Seaforth egyik kritikája annak minden iterációjában az, hogy nem kockáztat, vagy hogy nem egy merész óra. Eltekintve attól, hogy élen jár az órák színeinek visszahozásában (a pasztell számlapoknak alapvetően nem volt piaca az eredeti Seaforth in Pastel Blue-ig), az egész dizájn igényes a maga visszafogottságában. Ezek azonban nem nyilatkozatok. A Rolex egy egész üzletet csinált abból, hogy olyan órákat gyártson, amelyek nem kockáztatnak, és bár azt állítanám, hogy a Seaforth egy kicsit merészebb, mint a legtöbb Rolex, a Rolexek és a Seaforth is olyan jók, mert olyan egyszerűek. A Rolexhez hasonlóan egyetlen elem sem tűnik ki a Seaforth-on, mert minden olyan jól és az egyensúlyt szem előtt tartva történik. Itt nincsenek trükkök vagy virágzások.

Amikor a Seaforthot 2017-ben először bemutatták, egy Miyota 90S5 szerkezetet kapott. A második és a harmadik generáció az ETA 2824-2-t tartalmazta, amelyre a márka megtalálta a megoldást, hogy kicserélje a beállított kart, és megszabaduljon a dátum nélküli modellek fantomdátum pozíciójától a koronában. Most a Seaforth a mindenütt jelenlévő Sellita SW200-1-gyel van felszerelve, amely 28 800 vph-val működik, 41 órás teljesítménytartalékkal. A lecsavarható hátlap alatt megbúvó szerkezet és elődei érdekesebbek abból a szempontból, hogy milyen szépen követik nyomon a mikromárka órafejlődésének ívét. A Miyota volt és az is marad a legkönnyebb kiindulási hely egy kiváló minőségű mikromárka számára, de néhány évvel ezelőtt az ETA még kívánatosabb és ténylegesen elérhető volt. A svájci mozgalmat használni kívánó mikrok számára az ETA-n kívül számos választási lehetőségük van. Ezek a márkák leggyakrabban a Sellitát választják, amely elérhető, kedvező árú, és olyan testreszabást kínál, amelyet más gyártók nem.

Ami a Halios Seaforth-ot hátráltatta, az a fejfájást okozó folyamat, amikor valaki megszerzi. Minden generáció más értékesítési módszerrel indult, és minden értékesítési módszernél volt legalább egy jelentős probléma. Ez rengeteg leendő vásárlót elriaszt, és talán egy kicsit ártott a márka hírnevének, de a márkák és az órák kivonhatók beszerzési folyamataikból. Azt mondani, hogy egy népszerű márka rossz, mert gondot okoz az óráinak megvásárlása, olyan, mintha egy éttermet egy csillaggal értékelnénk, mert nem tudtak leültetni, amikor péntek este foglalás nélkül mentünk. A Seaforth IV esetében van még egy értékesítési megközelítés: egy lottórendszer. Míg a rendelések jelenleg függőben vannak, hogy utolérjék az összeszerelést, küldhetsz egy e-mailt a márkának, hogy felkerüljön a lottó listára, amely remélhetőleg hamarosan újra megnyílik (közted és köztem, ha különösen szeretnél, én Több hónapon keresztül ismételt e-maileket hallottam, nem árt).

A Seaforth iránti kereslet azonban csökkenhet. Egyszerűen úgy tűnik, ezúttal nincs annyi fecsegés és izgalom, és azt hiszem, jogos azt mondani, hogy a Seaforth a harmadik generációval érte el csúcsát. Ikonként való státuszát azonban visszavonhatatlanul sikerült elérni:replika klokker rolex megjelenésekor és több éven keresztül azután egyetlen mikromárka eredeti modellje sem váltott ki olyan nagy keresletet vagy okozott akkora hevességet – és frusztrációt –, mint a Seaforth, és nagyon kevesen jutottak a közelébe. óta (Kurono jut eszembe, akárcsak Ming bizonyos mértékig).

A Halios Seaforth IV ára 735 USD fix előlappal és 775 USD forgatható előlappal.

Blancarre tömör-fekete óra

2018 volt, amikor a Blancarre (BLANCARRÉ) órák márkaként megjelentek, amelyet (eredetileg 2016-ban) a tehetséges svájci karóratervező, Nicolas Mertenat alapított. A cég egyetlen karórát adott ki, amelyet néhány változatban gyártottak, a négyzet alakú forma megünneplésére. A márka elnevezése alapvetően „fehér négyzet”, és a tervezési ethosz itt nagyrészt arra a látvány-építészeti élményre vonatkozik, hogy minél több négyzetet helyezzünk el egy órában (a körök és görbék a rohadt meg!). Bár az eredményül kapott Blancarre órák gyönyörűek (véleményem szerint), ahhoz, hogy ezeket az órákat igazán megértsük, vagy a tervezői közösség tagja kell, hogy legyen, vagy nagyon rokonszenvesnek kell lennie azokkal a dolgokkal, amelyekre a magas szintű karóratervezők gondolnak, különösen az évek óta tartó használat után. megtervezni a sokak által unalmasnak tartott termékeket (bár kereskedelmileg sikeres termékeket).

Az a probléma az olyan márkákkal, mint a Blancarre, hogy nagyon hiányosak. Miután 2018-ban hallottam egy rövid szót Blancarre-tól (közvetlenül az utolsó Baselworld előtt), az aBlogtoWatch nem hallott a cégtől (szégyen, mert nagyon tetszett a koncepciójuk). Most egy Blancarre órával kell foglalkoznom, amely a BC01.51.T2.C2.01.01 hivatkozási szám, vagy más néven „Solid Black”. Ennek az az oka, hogy ezeknek az óráknak egy választékát nagykereskedelemben értékesítették,replika klokker és jelenleg a Sigma Time (egy népszerű eBay-es karórabolt) kínál belőlük egy válogatást olyan áron, amelyet nehéz felülmúlni. A Blancarre-hoz hasonló új márkák ellen az egyik legnagyobb dolog nem az eredendő értékük, hanem az a probléma, hogy a fogyasztói közösség azonnal rávegye a luxusárakat. Ugyanakkor, ha egy új márka nem jön ki valami újszerűvel és jól megcsinálttal (vagyis valamivel, ami megelőzi a luxusárazást), akkor a fogyasztók is kerülni fogják. Tehát a jó ötletekkel és termékekkel rendelkező új cégeknek gyakran legalább öt évnyi megszerzett lendületre van szükségük a nyilvánosság előtt, mielőtt az emberek (a korai alkalmazóktól eltekintve) valóban elkezdenének új koncepciókat vásárolni. Sok márka egyszerűen nincs beállítva az ilyen típusú pufferrel, és elcsügged, ha bevallottan niche-termékeiket nem kapják meg azonnali szeretet a piacon.

A Blancarre Solid Black egy kényelmes, lenyűgöző megjelenésű óra, néhány beépített furcsasággal. E furcsaságok közé tartozik néhány nehezebben olvasható (bár másodlagos) kéz (a fő idő könnyen leolvasható), valamint néhány olyan tervezési döntés, amelyek soha nem lennének ideálisak a tömegpiac számára (az előlap sarkai kissé hegyesek). Mindazonáltal Mertenat professzionális óratervezőként és sok tapasztalt tapasztalattal (beleértve az Omega tervezői részlegvezetőjeként is), gondoskodott arról, hogy a Blancarre óra viselése és megtekintése igazán élvezetes élmény legyen. Úgy gondolom, hogy az általános viselési kényelem és az, hogy a csúcskategóriás gumipánt milyen szépen körbeveszi a csuklót, a legjobb eladási pont egy ilyen avantgárd dizájn számára.

A számlap overál egy csodálatos gyakorlat egy óra számlap készítéséhez négyzetek felhasználásával. Még a mutatók és az órajelzők (beleértve a perceket is) olyan négyzet alakúak, amennyire csak lehet. A számlap is többszintű, sok mélységgel és sok látnivalóval rendelkezik. A felületek mindegyike matt, ami azt jelenti, hogy nulla csúnya tükröződés. Az előlapon keresztül némi csillogást kapunk a házon. Ezen a Blancarre Solid Black órán az előlap szerkezete fekete kerámia. Az óra más verziói matt fekete kerámia előlappal, titán előlappal vagy fehér kerámia előlappal rendelkeznek. Az összes modell nagyon jól néz ki szerintem.

A tok az éles szögek és a kockás szerkezet miatt nagynak tűnik, de nem túl nagy, és nagyon kopik, mint egy Cartier Santos 100 generációs óra. Azt is nagyra értékelem, hogy a négyzet alakú zafírkristályok ellenére (na jó, téglalap alakú a hátlap kristály), a Blancarre Solid Black tok legalább 50 méterig vízálló. A kerámia előlapon kívül a ház többi része titánból készül. A Blancarre karóra ezen verziója 5-ös fokozatú titán színű fekete színű, karcálló DLC bevonattal. A tok kialakítása sok gazdag részlettel rendelkezik, beleértve a titán tok függőlegesen csíkozott oldalait. Az előlap 37 mm-es négyzet, az oldalfalakkal együtt pedig körülbelül 40 mm széles a ház. A fül és a fül közötti távolság nagyjából 52 mm, a ház pedig összességében körülbelül 12 mm vastag.

A szíj kiválóan folytatja a szögletes témát, és kiváló minőségű fekete gumiból készült. A pánt okossága az, hogy nem túl vastag, így kényelmesebben viselhető a csuklón, annak ellenére, hogy egy merevebb tapintású gumiforma. A csat DLC-bevonatú titánból készült. Azt is szeretném megemlíteni, hogy bár a toknak vannak éles külső szélei (például az előlapi pontok), az éles szélek egyike sem érinti a bőrt az óra viselése közben. Valójában nem számítottam arra, hogy egy ilyen dizájn ilyen kényelmes viselet lesz, de a Blancarre tervezője és alapítója sok tekintetben tényleg „mindenre gondolt”, tekintettel arra, hogy ez az óra milyen kifinomult és a részletekre fordított kivételes figyelem. végig. Az ilyen típusú órák igazi szenvedélyes projektek eredményei, még akkor is, ha maguk a művészek nem mindig tudják a legjobban elmagyarázni munkájukat.

A Blancarre Solid Black minimalista hangulata folytatódik a szöveg szinte teljes hiányával az órán. Valójában vitatkozhat azzal, hogy nincs szöveg az órán (a dátum ablakon kívül), és hogy az egyetlen szöveg a számlap fölött lebeg. Ennek megfelelően a sima megjelenésű ipari elegáns hátlapon nincs szöveg.

Tekintettel arra, hogy milyen áron kaphatók ezek a limitált szériás Blancarre órák, azt várom, hogy amint elég hozzám hasonló rajongó tudomást szerez róluk, eltűnnek. Az ehhez hasonló menő dolgok ritkán járnak a kirívó marketinggel, mert az emberek, akik rátaláltak ezekre a márkákra, abban a tévhitben élnek, hogy a fogyasztók többsége jó termékeket keres. Éppen ellenkezőleg, a legtöbb fogyasztó népszerű termékeket keres. Csak az igazi (ritka) rajongók keresik a jó dolgokat. Szerencsére nekünk elég van belőle. A Blancarre (BLANCARRÉ) Solid Black karóra eredeti kiskereskedelmi ára 5700 svájci frank.

Amikor a fiam először meglátta ezt a Blancarre-t, azt mondta: „Csodálatos, egy Minecraft óra.” Ne feledje, a fiam még mindig túl kicsi ahhoz, hogy Minecraftot játsszon, és nem is tudom, honnan tudja ezt. Mindenesetre igaza volt abban, hogy a Blancarre Solid Black teljesen szögletes, négyzet alapú megjelenése nagyon közel állt ahhoz, mintha pixelekből épült volna fel. Ne feledje, hogy hagyományos svájci óra lévén a Blancarre dizájn szellemisége megpróbálja egyesíteni a mechanikus időmérő világát a mai világgal és esztétikával. A Blancarre aligha az első márka, aki ezt csinálja, és én személy szerint nagyra értékelem az ilyen típusú tervezési gyakorlatokat, ahol egy hagyományos óra platformját úgy jelenítik meg, hogy az teljesen modern érzést keltsen.

Bár nincs olyan óra, amely teljesen úgy nézne ki, mint a jellegzetes Blancarre Solid Black, ez az órakollekció olyan ismerős profilt használ, amelyet más, négyzet alakú tokos szerkezetű, négyzetes tokozású órákon is láthattunk. Paul Picot évek óta készít egy négyzet alakú kronográfot, amelynek házas sziluettje szinte azonos, és nem ez az egyetlen. Így a Blancarre egy jól bevált formával indult, de teljesen sajátos módon, nagyon eredeti megjelenéssel készítette el.

Unalmas mozdulattal nem lehet érdekes órát készíteni. Bár a svájci gyártmányú automata mozgások a Blancarre órákon belül nem újkeletűek, ma már ritkák, és nem is olyan gyakran találkozunk ilyen típusú két időzónás komplikációkkal. A tárcsán van egy fő idő középső másodpercekkel, és egy másodlagos idő 12 órás formátumban segédtárcsaként. A számlapon van egy nagy dátumjelző is. Ezek a mozdulatok nem pazar árazásúak, de érdekesebb tervezési lehetőségeket kínálnak, mint egy hagyományos háromkezes mozgás, stb. Nem hiszem, hogy egy hagyományos kronográf mozgás könnyen belefért volna ebbe a házprofilba. Tehát ahelyett, hogy azt gondolná, hogy az óra komplikációi valamilyen nagyobb eszközzel kapcsolatosak, csak értse meg, hogy valószínűleg tervezési és érzelmi célokra választották ki. Maga a szerkezet egy alap svájci gyártmányú ETA automata, amely 4 Hz-en működik, körülbelül két napos teljesítménytartalékkal. Az alapmozgáson van egy modul, amely hozzáadja a nagy dátumot és a második időzónát. A második időzóna beállításának módja kissé macerás, de ez nem olyan nagy baj. Ez végül is nem egy új modulrendszer. Alapvetően, ha előrelépteti az időt, mindkét 12 órás tárcsa előre mozdul, de ha visszafelé, akkor csak a főidő igazodik, míg a kisebb időzóna óramutatója nem mozdul. Ily módon szinkronizálhatja és szinkronizálhatja a két időzónát, ha úgy tetszik.

Elmondható, hogy a matt fekete másodpercmutató és az óra- és percmutatók (a matt fekete felületekkel szemben) nehezen olvashatók; ez igaz. Azt hiszem, a tervező szerette volna beépíteni őket, hogy ott legyenek, ha szükség van rájuk, de többnyire távol vannak, ha nincs. A dolgok minimalizálása az óra számlapjain inkább csak növeli a szépséget, semmint rontja azt. Tekintettel arra, hogy Blancarre volt a tervezési gyakorlata, sokkal fontosabb volt, hogy az óra számlapja szép legyen, mintsem minden helyzetben tökéletesen használható. Szerintem jó kompromisszum volt, főleg, hogy a főidő olvasása nem okoz kihívást.

A dizájn másik különlegessége a „lebegő” Blancarre logó, amely a négyzet alakú zafírkristály alsó oldalára van nyomtatva. Ez a fajta időnként akadályozza a mutatók leolvasását,replika klokker cartier de hosszú távon segít a vizuális mélység örvendetes érzésében a tárcsában. A logó felvitelének „hagyományos” módja az lett volna, hogy egyszerűen az arcra nyomtatták volna, de ez elég lett volna Blancarre-nak?

Replika TAG Heuer - Carrera Green Special Edition

Nézze meg a gyár globális szállítását. További stílusokért keresse fel a weboldalt: https: //www.replikaorak.ga

A TAG Heuer most bemutatta ikonikus Carrera kronográfjának új változatát,fake rolex kaufen a Carrera Green Special Edition kiadást.

Az 500 darabos, korlátozott példányszámban kiadott órára a mélykék-zöld számlap jellemző, amelyet egy 39 mm-es rozsdamentes acél kerek tok keretez, a Carrera jellegzetes vonásaival, beleértve az aláírás füleket és a csiszolt nyomógombokat.

A retró stílusú „üvegdobozos” kupolás zafírkristály által védett tárcsa tricompax elrendezéssel rendelkezik, három csigás aldialissal: egy perces kronográf 3 órakor, órás kronográf 9 órakor és a futtató másodperc 6 órakor.

Az órás és perces kezek csiszoltak és Super-LumiNova-val vannak bevonva az optimális olvashatóság érdekében. A Super-LumiNova pontokat használjuk az óramutatókhoz.

A hátlapon zöld érintések láthatók a mozgalom oszlopkerékén, valamint az átlátszó tokon keresztül látható oszcilláló tömeg „Caliber Heuer 02” és „Swiss Made” felirataiban. A Caliber Heuer 02 gyártásakor a mozgás 28 800 rezgés / óra (4 Hz) frekvencián üt, és kiemelkedő, 80 órás autonómiát garantál.

Vízálló 10 bar nyomásig (kb. 100 méter / 330 láb), a TAG Heuer Carrera Green Special Edition ref. A CBK221F.FC6479 egy fekete aligátor bőrszíjhoz illeszthető, összecsukható zárral repliki zegarków, és kizárólag TAG Heuer butikokban és a márka e-kereskedelmi webhelyein keresztül értékesítik, 6500 CHF / 6300 Euro / 6 650 USD áron.

Richard Mille - RM 40-01 automata Tourbillon McLaren Speedtail

Nézze meg a gyár globális szállítását. További stílusokért keresse fel a weboldalt: https: //www.replikaorak.ga

A partnerek 2017 óta, Richard Mille és a brit McLaren Automotive szuperautógyártó ma jelentik be eddigi legambiciózusabb együttműködési projektjük, az új RM 40-01 automata Tourbillon McLaren Speedtail eredményét.

Az új időmérő a McLaren által valaha gyártott leggyorsabb és legfejlettebb közúti autót, a Speedtail nevű háromszemélyes Grand Tourert ünnepli, amelynek vonalai egy könnycsepp alakjára épülnek,rolex replica amely a természetben megtalálható aerodinamikailag leghatékonyabb forma.

Ennek a szuper autónak az aerodinamikai kialakítása inspirálta az RM 40-01 fejlesztését.

 

A két márka hasonló megközelítést alkalmaz a termékeik megtervezésénél, különös tekintettel a súlymegtakarításra, a vibrációs hatások csökkentésére és az ellenállás minimalizálására.

 

Az RM 40-01 fejlesztése kivételes erőfeszítéseket igényelt. Képzelje csak el, hogy Richard Mille ügyosztályának soha nem látott 2800 órára volt szüksége 18 hónap alatt, csak a vonalak tökéletesítése érdekében. A részletekre való figyelem rendkívüli, tükörrel csiszolt, sima és szatén hatások vannak a különböző területeken, valamint a titán és a szén-dioxid-TPT együttes használata.

A 69 egyedi alkatrészből készült 41,80 x 48,25 x 14,15 mm-es tok 12 órakor lényegesen szélesebb, mint 6 órakor. További kúp észrevehető a titán keret és a tok hátlap között, amelyeket Carbon TPT-ből készült házszalag és egyenlőtlen hosszúságú titánoszlopok választanak el egymástól. A 2 nitril O-gyűrűs tömítésnek köszönhetően a háromoldalú ház 50 méter / 165 láb vízállóságot biztosít.

Az RM 40-01 mozgásának védelme érdekében Richard Mille kifejlesztett egy egyedülálló, „hármas kontúrral” ellátott felső kristályüveget, amely figyelembe vette az előlap csökkenő kúpját és vastagságát.

 

Óránként 28 800 rezgést üt és 50 óra autonómiát kínál, a CRMT4 kaliber bemutatja az első tartalék kijelző házon belüli fejlesztését, valamint a túlméretezett dátum- és funkcióválasztó bonyodalmakat. Mindez Richard Mille-nél egy házon belüli turnbillon első.

A 4 órás toló lehetővé teszi, hogy az autó sebességváltójához hasonló módon egyszerű nyomással kiválassza a semleges, tekercselési és kézbeállító funkciókat, míg a 3 órás rekesz a kiválasztott funkciót mutatja: N (Semleges) - W (tekercselés) - H (kézi beállítás).

A kikészítést nemcsak a látható részekre, hanem a rejtett részekre is alkalmazzák, például az alsó alkatrészek felületére.

 

Bár technikailag összetettebb, a dátumkorrekciót 8 órára helyezték, hogy esztétikusabb megoldást érjenek el.

A platina és vörös arany tekercselő rotort a Speedtail motorházteteje,replica watches a hordó megkötését pedig a tető vonala ihlette. A narancssárga vonal, amely a mozdulat alsó részétől a hevederig fut, utánozza a Speedtail hátsó képernyőjére szerelt függőleges féklámpát.

Az aszimmetrikus gumihevedert egy speciális eljárással állítják elő, amely lehetővé teszi a színes gumi túlformázását - így a mozdulat 6 órájában látható ikonikus McLaren narancssárga akcentussal ellátott színű csík a csuklóig nyúlik.

A Richard Mille RM 40-01 automata Tourbillon McLaren Speedtail egy 106 időmérőből álló limitált kiadás, pontosan megegyezik a McLaren Automotive által gyártott Speedtail autók számával, forgalmi adók nélkül 900 000 CHF áron.https://www.fake-rolex.de

MB&F - Legacy Machine 101, új 2021-es kiadások

Nézze meg a gyár globális szállítását. További stílusokért keresse fel a weboldalt: https: //www.replikaorak.ga

Az MB&F 2014-ben mutatta be a Legacy Machine 101-et (más néven LM101), azzal a szándékkal, hogy a mechanikus karóra lényegére összpontosítson, amint azt a modellhez választott név javasolja (a "101" általában az alapelvekre és fogalmakra utal,replicas relojes amelyek várható egy adott területen).

A mindössze 40 mm átmérőjű LM101 az MB & F egyik legkompaktabb karórája volt. Mozgalmát egyben a márka házon belüli mérnöki csapata tervezte meg először.

 

2021-ben az MB&F három új Legacy Machine 101 kiadást mutat be: vörös aranyból sötétkék számlap, fehéraranyból lila számlap és első ízben ehhez a modellhez rozsdamentes acél tokban világoskék tárcsával.

Ez az új 101 kiadás finom esztétikai változásokat vezet be az előző változatokhoz képest: az előlap vékonyabb, hogy több helyet hagyjon a tárcsának, a Legacy Machine metszetet visszavonták, a zománc altárcsákat (órák és percek jelzése 2 órakor és a 6 órai teljesítménytartalék) valamivel nagyobbak, és a repülő mérlegkerék a H. Moser & Cie által szállított kettős hajrugóval van felszerelve, amint az az MB&F × H. Moser LM101-n látható.

Magas kupolás kristályzafírral védve, mindkét oldalán fényvisszaverő bevonattal, a 14 mm-es egyensúlykerék egy szilárd fémtömbből őrölt két boltíven lóg, és tükörszerű megjelenés érdekében aprólékosan csiszolt.

Genfi hullámok, kézzel csiszolt kúpok, arany csevegések és süllyesztett kék csavarok jellemzik az LM101 mozgás befejezését kontrasztos sötét „NAC” felülettel. Óránként 18 000 rezgéssel üt, ez a kézsebes mozgás 45 órás autonómiával rendelkezik.

Az MB&F Legacy Machine új, 2021-es verzióinak ára a következő:

- LM101 rozsdamentes acélból, világoskék tárcsával: 49 000 CHF + áfa;

- LM101 vörös aranyból kék számlapdal: 59 000 CHF + áfa;

- LM101 fehérarany, lila számlapdal: 59 000 CHF + áfa.

- http://www.replicas-reloj.es

süti beállítások módosítása